طعم قره باغ: ماذا يعني اتفاق السلام لمطبخ في المنفى

قال باشينيان الأمر بوضوح، والكلمات نقلتها يورونيوز إلى أنحاء العالم: قره باغ 'لم تكن لنا'. قرأت العنوان ثلاث مرات على طاولة مطبخي، وطبق من التولما نصف مأكول يبرد بجانب فنجان قهوتي.

أنا لست أرمنية. لكنني قضيت وقتاً كافياً في مطابخ يريفان وتبليسي وفي منازل الشتات في ليون ولوس أنجلس لأفهم أن مطابخ جنوب القوقاز لا تحترم الخطوط التي رسمتها الجيوسياسة. لم تحترمها قط. والآن، عندما تنظر أرمينيا وأذربيجان — مهما كان حذرهما — نحو مستقبل مشترك، أجد نفسي أفكر فيما يعنيه ذلك للطعام. للطهاة. للجدات الموجودات هنا، والتي لم تعد موجودة.

هناك طبق أعود إليه في ذهني باستمرار. له عشرة أسماء على الأقل حسب أي جانب من الحدود تقف عليه. إنه لحم غنم مطهو ببطء، مكوّم في وعاء من الطين مع الفواكه المجففة — أحياناً برقوق حامض، وأحياناً مشمش، وأحياناً كلاهما — ويُترك ليجد حقيقته الخاصة في فرن منخفض الحرارة لمدة ثلاث ساعات. في البيوت الأذربيجانية، يسمونها بيتي. في البيوت الأرمنية، تصبح شيئاً مختلفاً تماماً، معدّلة بالارتفاع والحزن والفاكهة المجففة المحددة التي أخذتها عائلتك معها عندما رحلت. نفس الوعاء. نفس لحم الغنم. قصة مختلفة تُروى في الوعاء.

هذا هو ما فعلته سياسة القوقاز دائماً بالطعام: لقد ضاعفتها. كل نزوح يخلق نسخة جديدة. كل مفاوضات سلام، كل وقف إطلاق نار، كل بيان علني لسياسي يُمتص في النهاية — ببطء، بلا وعي — في الطريقة التي يعدّل بها شخص ما نسب توابله عندما يكون بعيداً عن الوطن.

أفكر في أرمن قره باغ الذين رحلوا عام 2023. هذا الخروج — حديث، طازج، لم تستوعبه التاريخ بعد — خلق موجة أخرى من الطهاة يحملون معارفهم إلى مكان جديد. تحدثت مع نساء في يريفان وصلن ولا يملكن سوى ذاكرة كيف ملحت جداتهن الخاصة اللحم، كم من الوقت خبزت الخبز الأرمني، كم كان من الحموضة المفروض أن يكون عليها الماتسون. الذاكرة كأمتعة. الوصفة كجواز سفر.

الآن باشينيان يقول، علناً، أمام الكاميرات، أن المطالبة السياسية انتهت. وأجد نفسي أسأل: هل تحزن الطهي بشكل مختلف عندما يتم الاعتراف رسمياً بنهاية الصراع السياسي؟ أم أن الطعام يتفوق على الدبلوماسية كلياً — لأن الطعام لم يكن يتعلق بالأراضي من الأساس؟

أنا أعتقد أنها الحالة الأخيرة. يجب أن أعتقد ذلك، وإلا لن يكون لأي شيء أفعله أي معنى.

أهم شيء أعرفه عن الطهي القوقازي هو أنه كان دائماً أكبر من الناس الذين يدّعون ملكيتهم الحصرية له. الدولما — ورق العنب المحشو الذي ستجادل كل دولة بين البوسفور والبحر القزويني أنه يخصها وحدها — دليل كافٍ. الجدل نفسه هو الوراثة. تتقاتل على الطعام لأن الطعام هو آخر مكان يمكنك أن تفوز فيه.

لكن شيئاً يتغير عندما تصبح عملية السلام حقيقية، مهما كانت هشة. الحدود، حتى النفسية منها، تصبح نفاذة بشكل طفيف أكثر. شهدت هذا بطرق صغيرة بالفعل: كتاب أذربيجانيون متخصصون في الطعام يتعاملون، بحذر، مع الأرشيفات الأرمنية. طهاة أرمن في أوروبا يدمجون بهدوء تقنيات من كتب الطبخ التي رفضوا لمسها في السابق. الطعام يتحرك قبل أن ينهي الدبلوماسيون جملهم.

هذا لا يعني أن الجروح التأمت. الجروح القديمة بهذه الدرجة، المكدسة تحت هذا التاريخ الضخم، لا تشفى في دورة إخبارية أو إطار عمل السلام. الجدة في غوريس التي فقدت منزلها في ستيبانكرت لا تهدأ لعنوان يورونيوز. لكن مطبخها — الذي أعادت بناءه في شقة لم تكن تتوقع أنها ستعيش فيها — ذلك المطبخ يقوم بالفعل بالعمل البطيء للحفاظ. إنها تعلم حفيدتها الوصفات. الحفيدة تكتبها. هذا هو الأرشيف الذي يهم حقاً.

ما يثير انتباهي، وأنا أجلس هنا بعد ثلاث سنوات من هذا الخروج، هو أننا في لحظة فاصلة نادرة. جنوب القوقاز ليس في سلام — ليس بالضبط، ليس حتى الآن، ربما ليس لفترة طويلة — لكنه في تفاوض مع نفسه. والطعام، أصدق الدبلوماسيين، سيسجل كل تحول قبل أن تُوقّع المعاهدات.

أريد أن أكتب المزيد عن طهاة قره باغ. أريد توثيق الوصفات التي سافرت مع النزوح والوصفات التي تُركت في مطابخ فارغة. أريد أن أجد المرأة التي تصنع لا تزال نسخة جدتها من الكينتو المحشو — بيه دولماسي، كما يسميها الأذربيجانيون؛ شيء يقريباً مطابق موجود في الطهي الأرمني تحت اسم مختلف — وأجلس معها طويلاً بما يكفي لأفهم أي مكون تعتبره غير قابل للتفاوض.

لأن هذا المكون غير القابل للتفاوض — هذا الشيء الواحد الذي لن تستبدله — هو حيث يعيش التاريخ الحقيقي.

السؤال الذي لا أستطيع أن أتوقف عن طرحه هو هذا: عندما يبدأ شعبان أخيراً بمشاركة مستقبل، كم من الوقت قبل أن يتمكنا من مشاركة طاولة دون عد ما فُقد؟